КОЛОННОВИДНАЯ ЯБЛОНЯ: ДЕРЕВО ИЛИ «ЦВЕТОК»?

КОЛОННОВИДНАЯ ЯБЛОНЯ: ДЕРЕВО ИЛИ «ЦВЕТОК»?
Николай БУГАЙЧЕНКО

Вот уже два десятка лет дачники России присматриваются к новинке - чудо-дереву колонновидной яблоне с интересной необычной формой кроны. Выглядит она весьма эффектно и прельщает своей декоративностью, залюбуешься.
Колонновидная яблоня имеет такой тип кроны, при которой ствол дерева практически без боковых ответвлений и весь покрыт плодовыми образованиями, на них происходит плодоношение. Крона формируется без вмешательства человека.
Первое дерево появилось в Канаде в 1964 году и моментально завоевало всю планету. Многие дачники, видимо, чтобы не отстать от моды, купили по нескольку таких деревьев. Но у подавляющего большинства эти колонновидки не оправдывают надежд - плодоносят плохо, сильно ветвятся и похожи на диковинный «цветок».
При покупке саженцев на фотографии у продавцов весь стволик «облеплен» красивыми плодиками. На даче вырастают лишь несколько плодов. Хотя бывают и удачи - выросшая яблонька как на картинке у продавца. Установлено, что из ста саженцев вырастает лишь одна настоящая колонновидная яблонька. Садоводы вроде и понимают, что ничего путного не только на обочине дороги, но и на рынке или выставке-ярмарке не приобретешь, но покупать продолжают. Их завораживают толстые побеги колонновидной яблони с короткими междоузлиями. Действительно, такие саженцы создают ощущение чего-то необычного, привлекательного, настоящего.
В процессе плодоношения из года в год нижняя часть ствола постепенно оголяется от цветков, и плоды оказываются нем все выше и выше - вплоть до формирования их только на верхушке, а урожай, следовательно, все меньше и меньше. Да и вкусовые качества колонновидок, как говорят, оставляют желать лучшего: по потребительским качествам они сильно уступают сортам южного плодоводства. Среди колонновидных яблонь очень мало сортов зимнего срока созревания, все больше осеннего.
Главное в колонновидной яблоне - отсутствие ветвления центрального ствола, Никакой обрезки такой сад не требует, очень прост в уходе. Однако на этом, пожалуй, и заканчиваются его достоинства.
Колонновидные яблони хорошо закладывают цветковые почки, цветут и плодоносят только на некоторых карликовых и суперкарликовых подвоях, а на обычных вырастают псевдоколонновидки, которые и выглядят несуразно, и плодоносят плохо. К сожалению, и сейчас выращивают и продают саженцы колонновидок на неподходящих подвоях. Следовательно, только сочетание хорошего колонновидного сорта и соответствующего карликового подвоя делает «колонну» такой, какую хотели бы видеть у себя в саду. Урожай плодов на выросшем из такого саженца деревце иногда достигает 10 кг.
При посадке на постоянное место верхушку саженца, как это обычно делают, обрезать нельзя, иначе появится 4-5, а иногда и 20-30 побегов, крона получается в виде чаши и по виду приближается к кроне обычных яблонь.
Яблоня будет расти колонновидной, если верхушечная почка ее окажется «живой», неповрежденной. Значит, весеннее опрыскивание обязательно, иначе вредители типа букарки или веткореза верхушку подгрызут, и тогда начнется ветвление, а яблоня потеряет свойство колонновидности. Если деревцо оказалось без верхушки, тогда из побегов выбирают ближайший к центру, самый сильный и ровный, а остальные вырезают. Когда на колоннах появляются боковые ветви, их укорачивают до 2 см и через два года на них вырастают плоды.
Сажают колонновидные яблони густо - как малину, с междурядьями 40-70 см и с таким же расстоянием между ними в ряду. Сколько же потребуется в этом случае саженцев, чтобы заложить сад площадью хотя бы в одну сотку? При загущенной закладке - 625, а при самой редкой - 156 саженцев. Во сколько обойдется закладка сада даже на такой незначительной площади, учитывая нынешнюю стоимость саженцев? К тому же долговечность колонновидного сада предположительно (точно пока никто не знает) в пределах десяти-пятнадцати лет. А что потом? Выкорчевывать и начинать все сначала?
Надо учесть и то, что колонновидные взрослые деревья достигают в высоту 5-6 метров. Обрезать же их не дозволено. С этим мир столкнулся еще более четверти века назад, в начальный период освоения карликовых садов. Первыми прогорели садоводы Италии с их «косой итальянской пальметтой», формирующейся без обрезки. Собственно, эту наживку «проглотил» тогда и я, формируя свои спуровые сорта Редспур на подвое ЕМ-IX. Деревца оказались насквозь «прозрачными» из-за недостаточного количества ветвей, а урожай - очень незначительным. Интенсивной обрезкой и правильным формированием кроны мне удалось впоследствии исправить свой сад. Так что проблема обрезать или не обрезать крону при формировании деревьев тоже не из простых.
Желающим иметь сад из колонновидных «топольков» я бы порекомендовал вести закладку по такой строчной технологии: 2 или 3 ряда сажать в направлении север-юг с междурядьями 0,5 метра и с таким же расстоянием между саженцами в ряду, и чередовать такие строчки междурядьями 2 метра. Увеличение расстояния между деревцами как в ряду, так и в междурядьях не повышает урожайность.
Такой сад будет иметь важное преимущество: в течение до 5-6 лет окажется практически без тени, и в междурядьях можно будет выращивать самые различные огородные культуры. Для простого дачника сплошной сад вряд ли целесообразен. Ведь на даче у него должно расти все - от петрушки и земляники до яблони и черешни.
Размещая колонновидные яблони по вышеприведенной технологии, следует иметь в виду еще один очень важный момент. Зимние сорта надо располагать в несколько смежных строчках, затем так же - осенние, а потом - и летние. К месту сказать, так же нужно закладывать любой сад. Дело в том, что вырастить зимние сорта без опрыскивания, к сожалению, практически невозможно. А что мы имеем сейчас на дачах? Как правило, и разные плодовые культуры, и одни и те же, но с разными сроками созревания, посажены вперемежку. Опрыскивать их для получения плодов зимних сортов недопустимо, так как тогда плоды раннеспелых сортов окажутся опасными для здоровья. Поэтому большинство садов и не опрыскивают, и в итоге большинство дач превратилось в рассадники вредителей и болезней.
Практически каждый дачник, у которого растут колонновидные яблоньки, сталкиваются с ветвлением деревцев. Этот вид яблони несет в себе наследственные признаки, которые и делают дерево похожим на колонну. Между тем никакими способами нельзя сделать сорт обычной яблони колонновидным. Колонновидное деревцо отличается от обычного прежде всего характером ветвления, то есть количеством боковых ветвей и силой их роста. У некоторых деревцев полностью отсутствуют боковые ветки, а у других боковых веток довольно много. Но и те, и другие все равно считаются колонновидными. Почему?
Существует понятие «характер ветвления». У обычных сортов ветки отклонены в стороны от ствола и формируют шаровидную или раскидистую крону. У колонновидок же они под острым углом отходят от ствола и растут только вверх, что напоминает пирамидальный тополь. Кроме этого, ствол у колонновидного дерева сильно утолщен и покрыт мелкими обрастающими веточками, на концах которых формируются цветковые почки. Да и боковые ветки у них никогда не становятся такими мощными, как у обычной яблони. А вот однолетние побеги у них толстые, с очень укороченными междоузлиями. Поэтому однолетние саженцы колонновидных растений даже неопытный садовод не спутает с саженцами обычной яблони. Пока что только на одном деревце из ста полностью отсутствуют боковые ветви.
На яблоньках, хорошо нагруженных урожаем, количество боковых ветвей и их длина уменьшается в 3-4 раза в сравнении с неплодоносящими. Сеянцевые подвои, по сравнению с карликовыми, увеличивают ветвление более чем в 3-4 раза, а среднерослые - в 1,5-3 раза. С возрастом боковое ветвление уменьшается. Жаркое, влажное лето, обильные поливы и подкормки стимулируют боковое ветвление. Чем плотнее посадки, тем меньше ветвление.
Таким образом, колонновидные яблони в той или иной степени образуют небольшие боковые веточки, рост которых можно ограничить обрезкой или прищипкой. Чтобы получить настоящую колонновидку, боковые веточки надо полностью удалять, пока они еще маленькие. Если такой задачи нет, то можно позволить расти им свободно, и тогда сформируется узкопирамидальный «тополек».
У каждого дачника есть выбор: формировать дерево в строгую колонну или не формировать вовсе. В первом случае весной до начала распускания почек все нежелательные боковые разветвления надо срезать. Если ветви тонкие, то можно срезать на кольцо, если же они толстые, 2-3-летние, срезая их, надо оставлять у основания боковой ветви 2-3 почки. Иногда необходимо дополнительно в июне-июле прищипнуть верхушки всех энергично растущих боковых побегов, естественно, не трогая главный побег.
Если не формировать колонновидную яблоньку, то через 5-6 лет она будет иметь форму компактного карликового дерева с небольшой кроной диаметром не более 1-1,5 м.
Если побег продолжения сломан, то ветвление неизбежно происходит в верхней части растения, причем степень его тем сильнее, чем сильнее повреждение. Тогда весной или в начале лета выбирают из всей массы побегов вверху дерева главный, вертикально направленный вверх, а остальные обрезают на кольцо. В середине лета дополнительно можно прищипнуть кончики вновь отрастающих боковых побегов.
Кроме колонновидной яблони появились колонновидные груши и сливы. Ввиду большого спроса на все виды колонновидок, выращивают их в основном на сеянцевых подвоях, так как на карликовых клоновых подвоях вырастить саженцы куда сложнее, дороже и, главное, слишком медленно, а спрос рынка сейчас столь высок, что раскупят все, вне зависимости от подвоя, лишь бы колонновидки.
Сейчас, правда, колонновидных сортов еще нет. Предложенные в продажу саженцы - лишь гибриды, созданные селекционерами-энтузиастами. Почин, безусловно, заслуживает одобрения и помощи. Думаю, неплохо было бы даже наладить их совместную работу. Но втягивать в эту очень сложную проблему простых дачников и таким образом заранее дискредитировать интересное начинание, на мой взгляд, все-таки не следовало бы.