БАЛИ - ПРИДУМАННЫЙ РАЙ

Бали открыл для нас Дмитрий Крылов - талантливый телеведущий и путешественник. «Рай на Земле!» - неустанно твердил он в каждой передаче. Я же увидел Бали другим - не глянцевым, а настоящим.
Культурная столица и попрошайки
Самолет плавно заходил на посадку. Глядя в иллюминатор, я понял, что мы приземляемся в какое-то необычное место. Пространство подо мною было пронизано морем с островами, где были проложены каких-то невероятных размеров мосты. На самих островах - буйство зелени и красные азиатские домики со вздернутыми носами крыш. Бали! Мы прилетели!
Бали - очень густонаселенный остров, и главная дорога проходит вдоль улиц каких-то поселков, городков, которые плавно перетекают друг в друга. Размеры острова - 120 км в длину и 80 км в ширину, а кроме местного населения здесь еще масса туристов, дауншифтеров, серферов и пенсионеров со всех концов света. Итого - от 3 до 5 миллионов человек по неофициальным подсчетам.
Взяли такси и поехали в Убуд - город художников и мастеров. Мы медленно плыли в потоке автомобилей. Я не мог оторвать глаз от этой красоты.
На следующий день мы отправились в музей, где познакомились с картинами местных художников, побродили по базару, где чуть ли не каждый продавец предлагал нам купить расписные деревянные фаллосы.
Когда я впервые увидел сие безобразие, то слегка смутился, но со временем привык. Оказывается, это целый пласт культуры, нам неведомой. Директор одной из местных школ в Убуде меня просветил: « У нас эякуляция - это символ продолжения жизни, а она возможна только при эрегированном пенисе! Вот почему в литературе его назвали фаллосом, который сопоставляется с Богом как творцом человечества...».
Утром следующего дня мы отправились на обзорную экскурсию по острову. Нас завезли на плантацию кофе и диковинных плодов. Я впервые в жизни увидел черные стебли, из которых делают ваниль.
Заехали на горячие источники. Там к нам сразу же привязались мать и дочь. Они продавали какую-то бижутерию, причем не очень-то и дешево. Торговки не отцеплялись от нас всю дорогу, но особенно меня потрясла 10-летняя девчонка, которая нагло повязала мне браслет из ниточек и требовала за него заплатить. Жена вернула браслет, а девочка в ответ закатила истерику: плакала и кричала, била рукой по стеклу машины. В общем, жалко не денег - неприятно поразило само поведение....
Тогда я заметил, что балийцы всегда будут на стороне своих. Когда я озвучил в салоне минивэна свою шутливую оценку юной попрошайке, наш водитель мгновенно сделал каменное лицо, и дальнейший путь мы проделали в полном молчании с его стороны.
На подъезде к храму Пура Бесаких история повторилась. Едва мы отошли от машины, как нас атаковала целая толпа местных жителей. Они навязчиво предлагали свои услуги. Такая нахрапистость вначале вызывала отторжение, потом мы поняли, что они просто не дадут нам спокойно посмотреть храм. Поэтому пришлось взять в сопровождающие паренька, который оказался самым упрямым и упорно шел за нами, повторяя несколько фраз по-русски.
И - о, чудо! - как только мы его наняли, все остальные испарились как по мановению волшебной палочки! И мы смогли спокойно пройти дальше.
Мы прожили в Убуде несколько дней. Городок подтвердил звание культурной столицы острова. Здесь никто агрессивно не навязывал нам свои услуги, попрошайки не тревожили нас. Единственный минус - отсутствие моря. А искупаться хотелось.
Скука и мелкие уловки
Мы отправились в Санур, прибрежный городок. Мне показалось, что основное его население составляют туристы. Как ни странно, почему-то австралийские. Много китайцев, японцев. Ну и куда без нас, без русских...
Мы поселились в отеле 4 звезды - прямо на берегу моря. На Бали очень любят Боба Марли - мистического ямайского певца и музыканта. По вечерам его произведения вживую исполняют практически все артисты, поющие в ресторанах и кафе. Мы тоже слушали эти песни, когда отправлялись на ужин. Ближе к ночи найти в Сануре другие развлечения проблематично. Оставалось лишь читать местные газеты на английском языке.
Решили посмотреть телик. Наши попытки найти русские телеканалы потерпели крах. Зато было любопытно посмотреть на местные. Впечатление, когда не знаешь языка, удручающее.
Рассмешила игра индонезийских актеров в сериалах. Уровень их игры - что-то типа нашего ПТУ. Драматическое заламывание рук, картинные позы - интересно, кто их учил играть? Но местным жителям нравится. Они взахлеб смотрят, особенно женщины.
Каждое утро начиналось с братания. Завидев меня издалека, наша горничная издавала громкий приветственный вопль. Она была очень общительна, с ходу выложила про себя все: и про мужа, и про дом, и про детей. А главное, каждый раз делала упор на одно и то же - как плохо ей платит за работу управляющий. И как-то так само собой выходило, что все остальное должны ей компенсировать туристы. Мы вначале даже «сочувствовали» - мелкими купюрами. А потом наступила сопротивляемость к ее совершенно безобидным уловкам. Хотя, если честно, ничего приятного в мелком вымогательстве нет...
Мы начали уставать от такого отношения к туристам, у всех балийцев при виде тебя в зрачках загорался долларовый значок. Индонезийская кухня тоже нас не порадовала. Она не отличается большим разнообразием: рис, лапша, курица - основополагающие компоненты десятка блюд местной кухни, которые есть в меню ресторанов и кафе. Европейская кухня довольно дорогая и не всегда вкусная. Поэтому если вы собрались путешествовать по Бали самостоятельно или пожить там как минимум пару месяцев, то жилье с кухней - самое оно.
Где найти? Крутите головой по сторонам. Я, например, увидел на заборе объявление «Дом в аренду». Завернув за угол, мы уже стучались в ворота. Дом в аренду оказался довольно большим: с гостиной, кухней и тремя спальнями. Все необходимое для жизни было, но нам он показался каким-то полупустым, темным и неуютным. Я спросил у хозяина о цене. Он ответил: 40 миллионов рупий в год, это приблизительно 120 тысяч рублей (еще по тому старому, доброму курсу!). «А на месяц снять можно?» - уточнил я. Он замялся и ответил: «Да, за 4 миллиона». То есть за 12 тысяч рублей. Ну что ж, для такого дома в получасе ходьбы от пляжа и почти в центре города это было недорого. И мы бы взяли, но само жилье не понравилось.
Общее впечатление от Санура - скучно. И дорого! Все - отели, еда в ресторанах и кафешках, услуги. Поэтому туристов здесь - раз, два и обчелся. Поэтому мы переехали в соседнюю Куту.
Музыка с доставкой в кровать
В Куту приезжают начинающие серферы со всех концов мира. Их даже не смущает тот факт, что море здесь замусорено по самое не хочу. Пластиковые пакеты, одноразовые стаканчики все время царапают тебе ноги, вызывая противные ощущения. Но молодежь катается на волнах и плюет на все эти неудобства.
Нам такое море, конечно, не понравилось. А им было все равно - лишь бы потусоваться! И действительно, в Куте можно весело проводить время - мы убедились в этом вечером, когда решили прогуляться по ночным улочкам в поисках еды.
Ночной город произвел хорошее впечатление. Все пьют пиво, гуляют, из ресторанчиков и кафе доносится громкая музыка. Все дело в политике, которую выбрал для себя муниципалитет. Он продвигает Куту как молодежный тусовочный город, и это дает плоды. Магазины для серферов на каждом углу. Дешевые отели и кафе - тоже. Ночная жизнь заканчивается в 4-5 часов утра: если вы поселились рядом с рестораном, вам обеспечена живая музыка с доставкой прямо в кровать.... В этом случае не ждите, что сон будет глубокий и сладкий - проснетесь с разбитой головой.
Но это как раз то, что привлекает молодежь. Особенно американскую и европейскую. Кого мы тут только ни встретили! Ребят из Англии, Швеции, Финляднии, Германии, Италии, США, Канады, ну и, конечно, из России. Все были очень довольны, даже несмотря на то, что в Куте, как и почти везде на Бали, полиэтиленовые пакеты давно заменили рыбок и крабов.
И ты невольно заражаешься энергией, которую привезли сюда юноши и девушки со всего мира.
Мы сменили за неделю своего проживания в Куте два отеля. Не брезговали хоумстеями и прочими гостевыми домами. Но тихое местечко так и не нашли. С разбитой головой мы решили двинуться в деревню Джимбаран, где самые красивые на Бали закаты. Сняли там дорогой 4-х-звездочный отель в 50 метрах от моря - эх, гулять, так гулять!
Чуть-чуть рая
Только в этом отеле мы смогли почувствовать то, о чем рассказывает в своих передачах Дмитрий Крылов. В нашем унитазе действительно плавал красивый цветок! Полотенца на кровати вязали в форме лебедей. Завтрак - отличный! Но пообедать в гостиничном ресторане мы все же не рискнули - очень дорого. Посетили рыбные кафешки на берегу, там тоже цены зашкаливают. Нашли в самой деревне местную дешевую забегаловку, но чуть не спалили там свои желудки. Все очень остро, а вокруг не очень опрятно!
Да, закаты тут красивые. Но я полез купаться в море и выскочил уже через пять минут, полиэтилен снова противно скользил по телу!
Начали тихо роптать. В итоге, на все плюнули. Потому как заметили одну вещь: стоит войти в раж по поводу каких-то неудобств, и хорошего настроения как не бывало! Лучше радоваться любой мелочи, чем выискивать и ныть. Так зачем портить себе отдых?
Мы решили оторваться: поехали отмечать 8 марта в самый знаменитый на острове рыбный ресторан - Менегу. Цены на морепродукты приятно удивили, народу тьма, нам еле нашли свободный столик. Я заказал жене песню в честь женского праздника, но музыканты с гитарами меня не поняли и спели «Happy birthday». Потом исправились, неожиданно запев на русском «Миллион алых роз». Они коверкали слова, но мотив, ритм уловили правильно. Жена очень растрогалась, почувствовав себя королевой бала...
Менега - пожалуй, мое самое лучшее воспоминание о Бали.
Ты спишь на долларах!
Чтобы узнать остров лучше, мы переехали в самую восточную его часть, деревню Амед, где на месяц сняли апартаменты с кухней. Наша цель была проста: отдышаться, поплавать. Амед - дайверское местечко, где само море довольно чистое, но на берегу опять же полно мусора. Это нас как раз не испугало. Объявилась другая напасть, нас стало доставать солнце, после обеда духота невыносимая!
Я написал в своем блоге: «Товарищи, проживающие на Бали временно или постоянно! Ау?! Пишу это, а пот заливает мне глаза... Тут недалече и обморок. Какой же это рай, когда жарит, как в аду!».
Купаться можно было только рано утром. Но меня так разморило, что я ходил на море не каждый день. В отличие от меня жена не ленилась. И вот однажды она приходит с моря расстроенная. «Сижу на берегу, никого не трогаю - подходят три местные девочки с сувенирами - тетя, купи! Я показываю жестом - нет денег! И вдруг одна из девочек как заорет на меня: «Ты врешь, у тебя в доме полно долларов, ты спишь на долларах!». Я так опешила, что даже не знала, что ей ответить...».
Короче, мы все больше приходил к мнению, что рая никакого здесь нет: это чисто распиаренная маркетинговая компания.
Но отсутствие обещанного рая - не повод пинать страну и отказываться от поездки в нее. И люди здесь тоже разные, как и у нас. Просто их нужно воспринимать такими, какие они есть. Ведь все издержки от нищеты.
А еще балийцы очень азартны. Каждый день мы наблюдали в Амеде одну и ту же картину - местные жители с азартом резались в карты на деньги. Я видел самые разные карты. Чаще всего - аналог нашего домино, только сделанного в виде карт. Живое обсуждение, шум, эмоции.
Но эти страсти-мордасти не идут ни в какое сравнение с тем, что творится на петушиных боях. Вот там эмоции! На одном таком турнире - «файтинг-кок» - я тоже побывал. Там ставки были уже нешуточные.
Петушиные бои превращают обычно сдержанных балийцев в комок нервов, саму арену - в котел кипящих страстей. Почти у каждого зрителя в руке зажаты деньги. Иногда проигрывают даже дома, дворы и все имущество. Именно поэтому правительство официально запретило бои. Теперь их не увидишь на улицах, как было раньше. Я спросил у местного жителя о дне и часе очередного боя. Он пообещал взять меня с собой.
Мы поехали в джунгли, в скрытое от посторонних глаз местечко. Тут было полно народу и петухов.
Как все это происходит? На ногу петуху наматывается острая металлическая шпора, и боец готов! Шпора нужна, чтобы исход боя решился как можно скорее. Пока хозяева подбадривают птиц для участия в поединке, зрители делают ставки.
Выкрики, шум, но все сосредоточены - на своем кошельке! Несмотря на запреты, скопление мотобайков на обочине проселочной дороги свидетельствует - петушиный бой в разгаре. Даже если рядом оказывается полицейский, особенно опасаться не приходится: он хоть и страж порядка, но в первую очередь балиец. А значит такой же фанат петушиного боя, как и сами нарушители закона.
Репрессии как чужой праздник
И вот последний штрих. Наступило 31 марта. Это Ниепи - День тишины. Он наступает на острове Бали после встречи Нового года по местному календарю. В отличие от нас, товарищи-островитяне живут еще в 20-м веке - в День тишины к ним пришел всего лишь 1936-й.
Короче, как и полагается, мы попали под репрессии. Традиций!
Основные запреты в день Ниепи: на включение света и разведение огня, на все виды физического труда, за исключением необходимого для духовного очищения и обновления, на поездки и путешествия, на развлечения и увеселения. Какие еще запреты в этот день: нельзя выходить на улицу, нельзя шуметь, нельзя пользоваться бытовыми электроприборами, за исключением тех, которые работают круглосуточно. Ну, типа нашего холодильника, электрического насоса горячего водоснабжения и так далее...
За нарушение штраф - 1 миллион рупий! Для туристов исключений нет.
Жутко неудобно! Сидишь в апартаментах, как попугай в клетке, и молчишь, насупившись. Настроение - ноль целых и две десятых! По клетке еще можно передвигаться, а вот за ее пределы не пускает здоровенная цепь на ноге. И эта цепь - традиция. Хоть и чужая, но приходится уважать, ты тут гость. А в гости, как говорится, со своим самоваром не ходят...
Но лично мы не стали себя мучить. Включили потолочный вентилятор - иначе можно было просто задохнуться от жары. Ниепи это хорошо, но здоровье дороже!
Мы повздыхали-поохали и завалились спать. К вечеру проснулись от громких криков детей, которые шастали под нашей террасой, ловили мелкую рыбешку в какой-то луже. Народ начал мелькать то тут, то там.
Решили тоже прогуляться, посмотреть, кто чем дышит! Даже штраф в миллион не остановил....
И что же мы увидели? Ниепи во плоти! Местная молодежь тусовалась почти в полной темноте у своих домиков и хижин. Парни и девушки громко орали, радостно переговаривались - у всех было явно приподнятое настроение. В одном дворе в полной темноте светился экран телевизора, звук был включен на полную мощность, люди смотрели какой-то сериал.
Мы на цыпочках прокрались к углу главной улицы деревни. Посмотрели налево и направо, никого! Полный мрак, ни одного огонька и тишина. Вот тут действительно был настоящий Ниепи! Мы быстро ретировались, дабы не обратить на себя внимания полиции - она чудилась нам за каждым кустом....
Возвращаясь домой, мы столкнулись с шведским туристом, который безуспешно пытался кого-то набрать по смартфону. Парень был в явном восторге от Ниепи - он прибалдел и от тишины, и от кромешной темноты, которых ему так не хватало в Стокгольме....
Хозяин наших апартаментов принес нам в комнату две свечи, зажег их, заставил задернуть плотные шторы, чтобы свет не был виден с улицы. Он с укоризной посмотрел на наш включенный вентилятор и светящийся на террасе экран ноутбука, но ничего не сказал. Мы бодрствовали недолго, Ниепи нас незаметно притомил и в девять часов вечера мы легли спать.
В шесть утра деревня ожила привычными стуками и грюками. Так еще один Ниепи для нее стал историей! А для нас - забавным эпизодом в путешествии на Бали.
Евгений Глуховцев.