ДВЕ СТОЛИЦЫ РОДОСА

Город античного мудреца
В Линдос из пляжного местечка Киотари я добрался на рейсовом автобусе в десятом часу утра, когда со всех концов Родоса сюда уже нахлынули туристы. Хотя и глубокая осень, родосское солнце по-прежнему щедро на тепло и даже жару. Лучшей погоды для поездок и не бывает.
Слева от пешеходной дороги в город - скромного вида памятник, на который не сразу и обратишь внимание. Подхожу ближе. Да это же Клеобул Родосский, один из семи античных мудрецов! Если кто не слышал о нем, может быть, знает его нестареющую загадку: «У одного отца - двенадцать детей, у каждого из детей дважды по тридцать дочерей, все разноликие, одни светлые, другие темные, все они бессмертные, но все умирают». Так изящно и тонко двадцать пять веков назад мудрец задал своим современникам загадку о годе. Был Клеобул горазд и на другие придумки. Его головоломки, загадки были весьма популярны у древних греков, но нам, к сожалению, известна только одна - об отце-годе. Сорок лет Клеобул правил Линдосом, первой столицей Родоса. При нем был подлинный расцвет города и его могущества. Многое он успел сделать для линдийцев. Приезжие удивляются - до сих пор сохранился и действует водопровод, построенный при Клеобуле! На акрополе, о котором рассказ впереди, по его инициативе был построен новый храм богини Афины вместо старого. А еще мудрый правитель много путешествовал, писал стихи, увлекался философией. Известны его мысли-афоризмы: «Силой ничего не верши», «Будь сдержан на язык», «В достатке не заносись, в нужде не унижайся»...
Солнце уже припекает. Пора спускаться вниз к городской площади, а оттуда начинать подъем к акрополю, словно парящему над белоснежными домиками Линдоса. Едва пройдя коммерческий квартал, занятый многочисленными сувенирными лавками, слышу где-то наверху могучий ослиный рев. «Фило, Фило!» - окликнул меня вскоре ближайший погонщик ослика и жестом показывает - давай, мол, садись, подвезу! Мой отказ не сильно его огорчает. Он уже нацелился наметанным взглядом на двух немолодых дам, с трудом ковыляющих по крутой дороге. И точно, это были его клиентки. Одну погонщик посадил на своего осла, другую подхватил его проворный товарищ. Послушные животные, понукаемые радостными возгласами, резво засеменили вверх. Ослики у всех погонщиков, кучковавшихся у подножия акрополя, как на подбор - мускулистые, упитанные. На них седла с мягкой суконной подкладкой, стремена, шлея и подпруги. Без работы мало кто остается - желающих подняться на гору верхом на ослике предостаточно.
Неизвестно, каким чудом у самого входа в акрополь сохранилось искусно выбитое в скале изображение родосского военного корабля-триэмолии. Его контуры кое-где размыты, истрескались, однако замысел творца помогает понять сохранившаяся запись на поверхности рельефа. Скульптор Питократ - ему приписывается и авторство знаменитой Ники Самофракийской - посвятил свою работу полководцу Агесандру. В благодарность за содействие линдийцам. Герой, кроме того, был увенчан при жизни золотым венком. В каком сражении, важном для местных жителей, проявил себя Агесандр, не указывается. Впрочем, известно, что линдийцы никогда не отличались кротостью нрава. Наоборот, они, согласно преданию, участвовали в Троянской войне, были сильнейшими на море, основали колонии в Малой Азии и Южной Италии. А это постоянные стычки, баталии. Значит, Агесандр и пособил друзьям своими боевыми кораблями в одной из заварушек. Крепко пособил.
Акрополь Линдоса был не только культовым местом всего эллинистического мира. В дни опасности за его мощными стенами укрывались жители острова. Храм становился неприступной крепостью. И потом, когда акрополем владели римляне, византийцы, рыцари Мальтийского ордена, турки - все укрепляли, подновляли его стены. Они-то и оказались теперь в наилучшей сохранности в сравнении со всем остальным. На акрополе сохранились также Комендатура Рыцарей, остатки византийской церкви, основание Пропилей, подземные каменные хранилища воды, остатки подиумов. Короче, до нас дошло не так много древностей. Гораздо больше артефактов было утеряно, разрушено или вывезено за пределы Греции. Скажем, из храма Святого Стефана, выстроенного у подножия акрополя, датчане увезли к себе бесценную каменную плиту, названную «Хроника храма Афины Линдийской». На ней запечатлены имена правителей Линдоса, прихожан с перечислением их даров храму. Еще раньше, в византийские времена, в Константинополь была переправлена статуя богини Афины с золотой диадемой и многими украшениями. Там, в Большом Дворце, случился пожар и шедевр сгорел.
Поток посетителей акрополя сегодня не просто большой, а огромный. Не мешая им, на огороженных участках строители полным ходом ведут восстановительные работы. У них два подъемных крана - большой и поменьше. Как их удалось доставить на более чем стометровую высоту? Без воздушного транспорта тут вряд ли обошлось.
Если все удастся сделать как следует, акрополь Линдоса - второй по значению в Греции, должен вновь обрести свое былое великолепие. То есть появятся величественные колонны Пропилей, будет полностью восстановлен эллинистический Портик, а на самом верху свежими красками засияет полностью воссозданный храм Афины.
Скала, на которой вознесся акрополь, круто пикирует одним краем к морю. Суровость пейзажа с этой стороны смягчается неоглядной темно-синей далью морских просторов, их умиротворенностью. Вспомнилось из Гомера: море бывает еще и «виннокрасным», и «фиалкоподобным». Древние умели замечать и ценить красоту: «Встала из мрака с перстами пурпурными Эос»... Уж не сами ли музы подсказывали слепому певцу античности великолепные строки?
У меня в запасе есть еще несколько часов, чтобы без спешки побродить по Линдосу - самой первой столице Родоса. Небольшой городок. Узкие, словно сплюснутые, улочки. Чистота. Яркая, необычная белизна домов, что дало повод сравнивать Линдос с кикладскими городками.
А вот и то, что я искал - останавливаюсь у одного из так называемых капитанских домов. Роскошный арочный вход, старинного вида окна прихотливо украшены декоративными «косичками». Говорят, их количество - свидетельство того, каким количеством кораблей владел хозяин особняка. Такова была зодческая традиция линдийцев - выделять особым знаком особняки наиболее уважаемых и состоятельных земляков-мореходов. Многие старые дома Линдоса, подобные этому, были выкуплены богатыми островитянами и иностранцами - как же без них! В свои владения они приезжают, как правило, в разгар пляжного сезона, приглашают в гости друзей. Иметь домик в древней столице Родоса весьма престижно! А с капитанскими «лычками» тем более.
Идти размеренным шагом по линдийским улочкам - одно удовольствие. У входа в один из дворов начинается искусно выложенная морской галькой дорожка и ведет к скамейке под сенью деревьев. Видно, выкладывал ее человек мастеровитый - замысловатые геометрические фигуры он ни разу не повторяет, искусно расположив их по всей длине. Это и есть мозаичная техника «хохлаки», которая пришла на Родос прямиком из Византии. Прижилась она и на других греческих островах.
Пройдя весь Линдос, выхожу к бухте Святого Павла. Берега ее местами песчаны, местами каменисты. И там, где много песка, обустроены два пляжа. Время было послеобеденное, жаркое и приезжий люд, разморенный восхождением на акрополь, активно купался и загорал. У ближайшего пляжа на пригорке притулилось кафе, хозяин которого соорудил себе рядом мини-огородик. Небольшие терраски упорно карабкаются вверх. На них высажены помидоры, болгарский перец, базилик - все с грядок идет к столу посетителей. Вы слышали о греческой стенохории? Этим словом, похожим на крик отчаяния, еще древние назвали дефицит плодородной почвы в родной стране. И поныне мало-мальски пригодный для обработки клочок земли воспринимается здесь как подарок свыше.
Вряд ли живописная гавань имени библейского апостола сильно изменилась с тех пор, как корабль, перевозивший проповедника новой веры в 57 году нашей эры, пришвартовался в этом уголке острова. В память о том, что Святой Павел проповедывал христианство в здешних местах, на одном из берегов бухты построили часовенку.
Пытаюсь отыскать здесь, как мне утром советовал один попутчик, капитана Стаматиса, чтобы морем отправиться с ним в обратный путь. Прогулка с бывалым морским волком не состоялась. Греки подсказали - ждать бесполезно. Капитан без предупреждения взял сегодня тайм-аут.
Роза Додеканеса
Оживление в порту Мандраки начинается уже ранним утром. На близлежащие острова Халки, Тилос, Сими и более дальние Кос, Калимнос, Лерос, Патмос один за другим ходят скоростные катамараны и суда поменьше. У выхода в открытое море их провожают олень и олениха - символы новой столицы Родоса, города с одноименным названием. А когда-то, согласно одной из легенд, корабли на том же месте встречал и провожал ослепительно сияющий в лучах солнца Колосс Родосский. Ох и заставили же древние греки поволноваться ученый мир из-за этого исполина, отнесенному к семи чудесам света! «Он стоял у порта Мандраки и между его ног проходили корабли», - утверждают одни. «Это невозможно», - считают другие. И предполагают, что великан из бронзы, железа и камня мог стоять у храма богу Гелиосу-покровителю острова. На том месте, где сегодня возвышается Дворец Великого Магистра. Есть и другие, не менее правдоподобные версии. Увы, когда нет достоверных свидетельств на этот счет, приходится довольствоваться догадками и предположениями.
Более-менее внятные сведения о статуе бога Гелиоса ученые и любители древностей черпают из работ историков Плиния Старшего и Филона Византийского. Говорят, Плиний Старший, автор энциклопедической «Естественной истории», мог бы оставить и более подробные описания, но погиб на спасательных работах при извержении Везувия. Впрочем, мало кто вспоминает нынче другие его слова. Они поистине сенсационны: «В том же городе находится сто других колоссов меньше этого, но каждый из них прославил бы всякое место, где стоял». Куда же они делись - вот вопрос? Рухнули, когда остров в очередной раз тряхнуло или были растащены мародерами? Русскоязычные гиды лишь пожимают плечами, когда у них спрашиваешь об этом. Может быть, ответ дадут новые археологические раскопки?
В чем нет разночтений - так это в истории создания поразительного творения рук человеческих. В 305-304 годах до нашей эры Родосом пытался овладеть македонский царь Деметрий Полиоркет. При осаде города была применена самая совершенная по тем временам техника - подвижные осадные башни-гелеполы («берущие города») и большие стационарные катапульты. Одолеть родосцев, однако, не удалось. Деметрий, раздосадованный неудачей, в сердцах бросил всю свою осадную технику. Ее и продали предприимчивые родосцы, выручив 300 талантов - баснословные по тем временам деньги. На них и было решено увековечить любимого бога Гелиоса. Возведение необычной статуи было поручено прославленному скульптору Харесу. Античные авторы приводят разные сведения о ее высоте - от 30 до 40 метров. Плиния Старшего очень удивляло, что только немногие люди могли обхватить руками большой палец Колосса.
В те времена вообще царила какая-то гигантомания. У преемников Александра Македонского был еще более грандиозный замысел - высечь статую бога Гелиоса из горы Афон! По их замыслу на ее ладони должен был разместиться целый город с нескольким тысячами жителей! Так что о родосском чуде, может быть, и не вспоминали бы, появись на свет новый Колосс из целой горы.
Уже будучи на Родосе, я узнал, что была идея попробовать воссоздать статую Гелиоса в наши дни. Но как? По одному из проектов ее хотели отлить из алюминия. В полой голове нового гиганта расположился бы ресторан для туристов. Из этой амбициозной затеи ничего не вышло, то ли кризис тому виной, то ли никто не хочет взвалить на себя груз ответственности. Сейчас на Родосе идут разговоры о том, что было бы неплохо реконструировать Гелиоса в виде светотехнической инсталляции.
Несколько раз я приезжал в город Родос из своего Киотари - за день его осмотреть невозможно. Основанная в 406 году до нашей эры городами Линдосом, Камиросом и Ялиссосом новая столица острова, как и встарь, манит к себе множество туристов, морских путешественников.
На языке древних греков «Родос» означало «остров роз». Столь поэтичное название нашло свое отражение даже на монетах. Чеканка розы на них стала обязательной. «Розовые деньги» - то, чем жил город многие и многие десятилетия. У родосских трапезитов-менял была самая надежная репутация. Занимаясь обменом монет, они могли за счет больших объемов снизить оплату за свои услуги. Родосские «банки» были очень надежны, поскольку остров соблюдал нейтралитет. Как нынешние толстосумы ценили недавно обанкротившийся Кипр, так в древности Родос был местом притяжения состоятельных клиентов. Ноу-хау тех времен - вкладчикам родосцы выписывали чеки. Из-за морского пиратства мера эта была далеко не излишней. Крах Родоса, как финансового центра, произошел во времена римского владычества. Римляне объявили своей властью остров Делос свободным от пошлин. Экономике Родоса был нанесен смертельный удар - конкуренция для нее оказалась непосильной.
Зарубки бурной и драматичной здешней истории, видишь, в новой столице и за ее пределами на каждом шагу. Это и подновленные остатки античности на холме Святого Стефана, и византийские церкви, и гордость нынешнего Родоса - обширный средневековый рыцарский город, и минареты турецких мечетей. Добавили свою лепту в пестрый облик города итальянцы, захватившие остров в 1912 году. Лишь в 1948 году Родос, а с ним и другие Додеканесские острова были наконец-таки возвращены Греции. С этого момента начинается и новый отсчет жизни «острова роз». Его столичный город становится и столицей Додеканеса, а это более тысячи островов и островков.
Насмотревшись по телеящику бурных сцен с чадящими автопокрышками, происходящих в материковой Греции, я был внутренне готов и на Родосе увидеть какие-то акции протеста. Но нет, здесь все по-другому, жизнь нетороплива и размеренна. Туризм, как и всегда, выручает островитян, смягчает последствия кризиса. С утра занимают свои места рыбаки у оленя и оленихи, на набережной открываются кафе с видом на море, сочным басом приветствуют город громадные, как айсберги, лайнеры. В туристическом бюро - небольшая толкотня за бесплатными картами острова. Часам к девяти на бойкие места подтягиваются художники, готовые изобразить тебя на фоне старых мельниц или рыцарской крепости. Рядом с ними - продавцы морских губок и сувениров. Жизнь вечного острова продолжается.
Василий КИЗИЛОВ.