ГЛАДИОЛУС - КОРОЛЬ ЦВЕТОВ

ГЛАДИОЛУС - КОРОЛЬ ЦВЕТОВ
Николай БУГАЙЧЕНКО

Если розу считают королевой, то гладиолус является бесспорным королем цветов. По разнообразию окраса, форм и размеров ему среди цветов соперника нет.
О гладиолусе знали еще в начале новой эры. Его луковицам придавали чудодейственную силу, хранившую воинов в сражениях. Однако выращивать их стали лишь в ХVI веке, культивируя сначала диких выходцев из Африки, которые цвели ранней весной. Одна из таких диких форм, светлосиреневого цвета, много лет растет на моем приусадебном участке на одном и том же месте, без выкопки, и продолжает прекрасно цвести. Я использовал этого дикаря в селекционных целях.
Впоследствии путем отбора удалось получить виды, которые уже цвели летом. В ХVIII веке удалось из этих видов дикарей получить гибриды разнообразных расцветок. Гофрированная форма цветка была получена в начале ХХ века. Новый этап совершенствования гладиолусов в последней трети ХХ века наступил благодаря мутагенной селекции.
Больших успехов в селекции отечественных сортов гладиолусов достигли Громов, Евдокимов, Мирошниченко, Мурин и др. Сорт Улыбка Гагарина, созданный Громовым, является мировым шедевром.
О выборе сортов гладиолусов, участка и подготовки почвы под посадку, а также о яровизации клубнелуковиц я рассказал в предыдущих публикациях. О дальнейшем выращивании этих удивительных цветов, читайте ниже.
ОБРАБОТКА КЛУБНЕЛУКОВИЦ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ
Целью такой обработки является: повысить влажность, так как при яровизации они значительно подсохли; подкормить заблаговременно, так как питание клубнелуковиц начнется лишь после образования корней; уничтожить вредителей и возбудителей болезней; обработать стимуляторами роста ростков и корней; обработать стимуляторами устойчивости и выносливости; очистить от вирусных «загрязнителей», вызывающих на лепестках цветков различные потемнения; «пробудить» все спящие почки клубнелуковиц к росту для ускоренного размножения новых и ценных сортов.
Вначале клубнелуковицы и клубнепочки (детку) я обрабатываю в 1-процентном растворе перманганата калия, погружая их с ростками на 20 минут. После промывки, в течение суток вымачиваю в сложном растворе, состоящем из минеральных и микроудобрений, стимуляторов роста, устойчивости и выносливости.
Использую комплексные азотно-фосфорно-калийные минеральные удобрения в концентрации 25-40 г на 10 л воды. Концентрация таблетированных микроудобрений указана в инструкции. Если таблетированных микроудобрений нет, то можно самому сделать, растворив в 10 л воды 3 г медного купороса, 1 г азотнокислого кобальта, 2 г борной кислоты, 3 г сернокислого магния, 1,5 г сернокислого аммония, 0,5 г сернокислого цинка. Таким же раствором можно опрыскивать клубнелуковицы в процессе яровизации.
Стимуляторы роста, устойчивости и выносливости можно использовать любые, которые удастся приобрести.
Для снятия покоя спящих глазков применяю гиббереллин и тиомочевину или экост 1/3, а для улучшения роста корней - гетероауксин или корневин.
ОЧИСТКА ЦВЕТКОВ ОТ ВИРУСНЫХ «ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ»
И клубнепочки и клубнелуковицы обрабатываю раствором пенициллина в концентрации 1 млн. ед. на 1 л воды. Такая обработка творит чудеса. Известнейший сорт Оскар обычно на рынках продают темно-грязного цвета. После того, как таким образом я очистил этот сорт, то даже знатоки вначале не поверили, что перед ними не новый сорт, а обычный Оскар. Его цвет был чистый, яркий, насыщенный, светящийся. Но чтобы этого добиться, одногодичной обработки мало, а начинать надо с обработки клубнепочек.
ПОСАДКА
Рост корней клубнелуковиц начинается при температуре 10-12 градусов. Такую температуру можно создать и искусственно. Я поступаю так. Если планирую получить самую раннюю срезку, то борозды нарезаю с осени. Во второй половине февраля оборудую пленочный тоннельный каркас. Посадку веду в конце февраля или начале марта. При весенней подготовке борозд, посадку веду во второй половине марта.
Закономерность здесь такая: чем глубже посадка, тем мощнее окажется растение, крупнее цветок, крупнее клубнелуковица и клубнепочки, более устойчиво растение к полеганию, но зацветет на одну - две недели позже и мало будет клубнепочек.
При посадке укладываю клубнелуковицы на дно образованных ранее борозд, почвой из гребня лишь немного прикрываю их. В результате этого за счет хорошо прогретой почвы корни начинают прорастать немедленно, чего невозможно достичь при посадке на рекомендованную многими источниками глубину. По мере роста растений, почвой из гребня постепенно присыпаю борозды, пока на месте гребней не образуются борозды, по которым впоследствии и веду полив вегетирующих растений. При этом клубнелуковицы оказываются посаженными как бы на большую глубину, что обеспечивает получение прекрасной срезочной продукции. Подсыпку почвы заканчиваю к началу образования третьего настоящего листа растения, то есть до начала формирования цветка.
В зависимости от размеров клубнелуковиц и цели посадки, густоту устанавливают в пределах 20-100 шт. на 1 кв. метр площади. Я поступаю так: при ширине междурядий 65-70 см расстояние между клубнелуковицами по дну борозды принимаю равным диаметру самих клубнелуковиц. Естественно, что сажаю каждый разбор раздельно. Клубнепочки штучные (детку) сажаю так же, но междурядья уменьшаю до 20-25 см, а мелкие - россыпью, но обязательно очищенные.
При посадке оставляю лишь один росток. Редко, а при потребности ускоренного размножения - оставляю два или все, но расстояние между такими клубнелуковицами несколько увеличиваю, заранее мирясь с тем, что зацветут эти растения попозже. При ранней посадке плоскость ростка направляю вдоль борозды, т.е. в направлении север-юг, чтобы утреннее солнце своими ультрафиолетовыми лучами освещало наибольшую площадь листовой поверхности растений. Если же ростки направить поперек борозд, то цветение запоздает на неделю, а то и больше, а сами соцветия окажутся менее продуктивными - в соцветии будет меньшее количество бутонов и само оно окажется коротким.
ПОДКОРМКА ПОСАДОК
Корневая и некорневая подкормки органическими и минеральными удобрениями, а также микроудобрениями оказывают решающее влияние на качество срезки и товарность клубнелуковиц. Подкормку веду по фенофазам роста растений.
Фенофаза полного выхода первого настоящего листа. Посадки из взрослых клубнелуковиц опрыскиваю раствором микроудобрений. В 1 л воды растворяю 0,25 г борной кислоты, 0,15 г перманганата калия, 0,05 г молибденокислого аммония, 0,2 г сернокислой меди. Ювенильным (из клубнепочек) посадкам даю корневую подкормку полным минеральным удобрением.
Фенофаза выдвижения второго настоящего листа. Корневую подкормку веду только фосфором и калием, исключив азот, а также жидкими органическими удобрениями с выдержкой в 2-3 дня, чтобы улетучились аммиачные формы азота, так как азот задерживает цветение, клубнелуковицы плохо вызревают, становятся рыхлыми и плохо хранятся. Некорневая подкормка клубнелуковиц микроудобрениями: растворите в 1 л воды 0,4 г сернокислого магния, 0,06 г молибденовокислого аммония, 0,2 г сернокислого цинка (особенно важно в жаркую погоду), 0,15 г перманганата калия, 0,06 г борной кислоты. Для ювенильных посадок корневую подкормку веду органоминеральными удобрениями с микроэлементами.
Фенофаза формирования третьего настоящего листа. Это очень важная фаза, т.к. в это время у большинства сортов гладиолусов идет формирование соцветия с определенным количеством бутонов. Жидкая корневая подкормка органоминеральными удобрениями с добавлением микроэлементов в составе: на 1 л воды - 0,2 г борной кислоты, 0,2 г перманганата калия, 0,05 г нитрата кобальта, 0,1 г сернокислой меди, 0,1 г сульфата цинка, 0,5 г сернокислого магния.
Фенофаза четвертого-пятого настоящего листа. В органоминеральной подкормке увеличиваю фосфорно-калиевую составляющую. Подкормки ювенильных посадок, по сравнению с взрослыми растениями, провожу в повышенной дозе.
Фенофаза шестого настоящего листа. Это период, когда у большинства сортов гладиолусов возможно резкое ускорение цветения. Для этого, кроме обычной органоминеральной подкормки с резким увеличением фосфорно-калийной составляющей, обязательно (особенно в засушливую погоду) делаю некорневую подкормку: растворить в 10 л воды 2 г борной кислоты, 2 г перманганата калия и 1,6 г сульфата цинка (особенно в засушливую погоду). Органоминеральную подкормку делаю и ювенильным растениям.
Фенофаза выбрасывания соцветия. В органно-минеральной подкормке увеличиваю фосфорную составляющую. Ювенильные растения также подкармливаю органоминеральными удобрениями повышенной в полтора-два раза дозой.
Фенофаза после отцветания. Органно-минеральная подкормка такая же, как и в предыдущей фазе, а ювенильным растениям даю интенсивную фосфорно-калийную подкормку.
ПОЛИВ И РЫХЛЕНИЕ
Гладиолус очень влаголюбив. Особенно регулярный полив требуется при выбросе колоса и формировании соцветия. Дополнительно полив необходим перед каждой корневой подкормкой.
После каждого полива рыхление междурядий является обязательным приемом вначале, на глубину до 12 см, и с уменьшением к концу вегетации до 5 см. После каждого рыхления мульчу надо восстанавливать.
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
Среди вредителей самый опасный - гладиолусный трипс. Посадки надо раз в две недели опрыскивать системным инсектоакарицидом, начиная с момента выдвижения колоса, иначе резко теряется товарная ценность срезки.
Среди болезней наибольшую опасность представляет фузариоз. Раз в две недели надо опрыскивать растения системным фунгицидом. Можно использовать и чеснок. Для этого я измельчаю на электросоковыжималке с высокоскоростным вертикальным валом 300 г луковиц вместе со стеблями, с последующим соединением полученного сока с выжимками, и добавлением 60-100 г любого мыла на 10 л воды. После двухчасовой выдержки и фильтрации полученным раствором веду опрыскивание вегетирующих растений.
Во время вегетации посадки постоянно осматриваю, больные растения удаляю и сжигаю. Чтобы клубнелуковицы хорошо вызревали и хранились, при срезке соцветий оставляю на растении не менее 4-х листьев. Отцветшие соцветия обязательно своевременно удаляю.
УБОРКА И ХРАНЕНИЕ КЛУБНЕЛУКОВИЦ
Чем позже провести убору, тем крупнее будут клубнелуковицы и, следовательно, будет лучшая из них срезка в следующем году. Однако при этом повышается вероятность заболевания клубнелуковиц коричневой сердцевинной, твердой, сухой и пенициллиновой гнилями, паршой и другими напастями. Я выкапываю клубнелуковицы через 40-45 дней после цветения, сразу же отделаю стебель, оставляя лишь «пенек» высотой 3-5 см, выбираю клубнепочки, обрезаю корни и удаляю остатки материнской клубнелуковицы. Часто рекомендуют материнскую клубнелуковицу удалять только после просушки, мотивируя тем, что в таком случае удаляется она легко и безболезненно. Это так, но именно она является самым опасным источником заражения замещающих клубнелуковиц в период хранения. Ювенильные растения убираю как можно позже.
Обычно для гарантийного хранения рекомендуют клубнелуковицы обрабатывать инсектицидом и фунгицидом. Я этого не делаю, так как при последующей очистке клубнелуковиц от листовой чешуи приходится дышать ядовитой пылью. Вымытые клубнелуковицы обрабатываю раствором чеснока (3 кг на 10 л воды) в течение нескольких секунд. При недостатке чеснока концентрацию можно уменьшить в десять раз, но экспозицию увеличить до 2-3 часов с интенсивной последующей просушкой обработанных так клубнелуковиц.
Просушку и хранение клубнелуковиц веду там же, где и яровизацию. После полного просыхания наружной чешуи, клубнелуковицы рекомендуют хранить при температуре не выше 10°С. Но таких возможностей у меня нет. У кого они есть - поступайте именно так. Клубнелуковицы для поздней посадки переношу в холодильник только при появлении одиночных ростков из спящих почек.
В данных рекомендациях доз минеральных удобрений я не привожу, так как они зависят от конкретных почвенно-климатических условий и должны определяться, исходя из конкретных условий выращивания гладиолусов.