Земляника – летние заботы

Земляника – летние заботы

Сразу же после сбора урожая наступает период ухода за земляникой и новых посадок.

ОМОЛАЖИВАНИЕ РАСТЕНИЙ
Старые посадки обычно заменяют вновь посаженной рассадой. Но можно такие плантации не раскапывать, а омолодить. Срезают надземную часть растений острой лопатой, которую при этом ставят почти горизонтально. Из спящих и боковых почек корневища образуются новые побеги, из оснований которых вырастают новые придаточные корни. Новая надземная часть омоложенных растений сильнее ветвится, увеличивается на 40-60% количество новых придаточных корней, урожайность омоложенных растений значительно повышается.
При омолаживании важно, чтобы растение не было вырвано с корнями - корневище должно быть оставлено в почве. Таким образом, омолаживается все растение - и надземная часть, и корневая система. Если растение срезано на высоте 1-2 см от поверхности почвы, омолаживания не произойдет, так как корневая система не претерпевает изменений.
У меня участок под земляникой небольшой, поэтому я лопату не использую, а острым секатором обрезаю каждый рожок на высоте 0,5-2 см.
СКАШИВАНИЕ ЛИСТЬЕВ
Зачем это делать? Растения при этом освобождаются от вредителей (земляничный клещ, малинно-земляничный долгоносик и др.) и возбудителей болезней (серая гниль, мучнистая роса и др.), ускоряется рост новых рожков с образованием молодых корней, активнее растут корни на старых рожках, упрощаются проблемы с удалением усов, появляется здоровая и хорошо развитая листва, которая сохраняется до весны, весеннее развитие растений начинается раньше, и к моменту цветения кусты земляники становятся более мощными. В результате урожай и качество плодов повышается. В наших южных условиях эта мера является оправданной даже на посадках 2-го года плодоношения.
Я на своем участке листья вырезаю секатором, оставляя лишь несколько самых молодых, и для профилактики опрыскиваю пестицидами. Зачатки усов периодически удаляю, не давая укорениться даже первой розетке. В этом вопросе закономерность такова: или – усы, или – будущий урожай плодов. На участках для плодоношения своевременное удаление усов – залог будущего высокого урожая.
Недопустимо удаление листьев и усов силовым отрыванием, так как это снижает стойкость растений к заболеваниям и становится причиной снижения будущего урожая.
Если сердечки кустов оказываются выше поверхности поля, то ведут окучивание посадок до уровня сердечек.
ЗАКЛАДКА НОВОЙ ПЛАНТАЦИИ
Для рассады я использую только первую (редко – и вторую) розетку от мощных высокоурожайных кустов. Их можно укоренить в зарытые здесь же полиэтиленовые стаканчики диаметром 5-8 см и высотой 8-10 см. Можно использовать пакеты из под молока или кефира, предварительно обрезав верх и низ, чтобы они были без донышков. Сам ус прищипываю для предотвращения образования новых розеток. Как только рассада хорошо укоренится, отрезаю ус от маточного куста, чтобы он не истощался и дал в следующем году нормальный урожай. Эту рассаду, выбрав погожее нежаркое время, в 1-2-месячном возрасте пересаживаю на постоянное место, предварительно хорошо увлажнив почву в стаканчиках, что позволяет беспрепятственно освободиться от них. Такая рассада уже в следующем году дает приличный урожай плодов. Но эта технология трудозатратная, и не у каждого дачника найдется для этого и время, и желание. И я чаще всего на плодоносящей грядке оставляю по розетке у куста, и выросшие саженцы пересаживаю на постоянное место вместе с комом земли, предварительно хорошо увлажнив почву.
В прошлом году применил посадку рожками. Участок с 4-летними кустами использовал как маточную плантацию. Выкопал самые мощные кусты и разделил их на отдельные рожки. При этом использовал рожки лишь 1-2-летние (наружные, со светлыми корнями). Маточные рожки (с темными корнями) плохо укореняются и потом плохо плодоносят. В этом году урожай от растений, выросших из рожков, превысил мои ожидания.
Рожками можно закладывать плантацию в любое время, но все же лучше вести посадку сразу по окончании плодоношения земляники.
Можно проводить заготовку рассады земляники и по любой другой известной технологии, которую дачники уже освоили и убедились в ее надежности.
Как быть, если сорт понравился, но растения заболели некоторыми болезнями, включая нематоду? Для этого я из первых двух-трех розеток хорошо укоренившуюся рассаду выбираю из почвы, промываю в теплой воде и веду термическое обеззараживание. При этом в 40-литровую кастрюлю укладываю 40-50 растений (примерно одно растение на один литр воды) и из газовой водонагревательной колонки резиновым шлангом с металлическим наконечником наливаю горячую воду (с постоянным небольшим сливом) необходимой температуры: 47° против стеблевой нематоды в течение 15-20 минут, 48° против нематоды земляничной с экспозицией 13-15 минут и при температуре 52°С против обеих нематод в течение 5-7 мин. Активное время обработки рассады отсчитываю с момента достижения указанной температуры воды в кастрюле. За температурой воды внимательно слежу с помощью термометра, так как при температуре ниже отмеченной эффект обеззараживания окажется недостаточным, а при ее завышении резко снижается приживаемость рассады вплоть до ее полной гибели.
После этой термотерапии растения охлаждаю в течение 10-15 минут в воде с температурой 10-20°С, в которую для профилактики добавляю один из фунгицидов.
Оздоровленная таким способом рассада хорошо приживается и обеспечивает высокий урожай.
Я испытал много технологий посадки рассады и пришел к выводу, что на дачах и приусадебных участках землянику лучше всего культивировать кустовым двухстрочным способом на грядках шириной 1,2-1,4 м с дорожками между ними. У меня дорожки выложены из камней, которые я сдвигаю при перекопке почвы.
Между растениями, в зависимости от сорта, в ряду оставляю 20-30 см. Кустовой способ исключает загущение посадок, а вместе с ним и заболевания грибными болезнями. Кроме этого, при такой технологии выращивания земляники имеется возможность на этом же участке земли одновременно вести совмещенные посевы некоторых других культур. У меня в междурядьях растет озимый чеснок, а затем – дайкон.
При посадке корни обычно не укорачиваю и лишь слишком длинные (более 7 см) подрезаю, чтобы не мешали посадке. Необходимо следить за тем, чтобы корни заглублялись вертикально, поскольку только при таком положении по всей их длине образуются обрастающие корешки. Если некоторые корни загнулись, то они отмирают, в результате чего растения хуже приживаются и медленнее развиваются.
Высаживая рассаду, слежу, чтобы верхушечная почка («сердечко») находилась на уровне почвы. Чрезмерное ее заглубление замедляет рост растений. При мелкой посадке оголяются и подсыхают корни, что ведет к нарушению ростовых процессов.

Николай БУГАЙЧЕНКО.